Eigene Ringkreation ins rechte Licht gerückt

[Ammerland]

Das neue Lichtzelt lohnt sich ohne Zweifel .
Der Ring gefällt mir jetzt richtig gut . Vielleicht noch leicht nachschärfen.
Hoffentlich hat Dein Objektiv keinen ernsthaften Schaden. Viel Glück jedenfalls beim Fachhändler!

Gruß
Ute

[lalelu1212]

Das neue Lichtzelt lohnt sich ohne Zweifel .
Der Ring gefällt mir jetzt richtig gut . Vielleicht noch leicht nachschärfen.
Hoffentlich hat Dein Objektiv keinen ernsthaften Schaden. Viel Glück jedenfalls beim Fachhändler!

Gruß
Ute

HI ich hoffe auch das ich das Objektiv ersetzt bekomme.
Nachschärfen mit Photoshop? - Oda meinst du beim Fotografieren
Liebe Grüße Christian


Mich würde da noch etwas interessieren. Wie wird der Ring wenn man auf weißen beleuchteten Hintergrund Fotografiert so eingenartig hell. schaut aus wie verwaschen das Objekt.
und wenn man das Objekt auf einen Schwarzen Untergrund Fotografiert. Dann kommt das Silber viel mehr zur Geltung. Was kann man da noch machen das es bei einem weißen Hintergrund auch so aussieht. Muss man da eine ganz lange Belichtung eingeben. oder die Blende sehr lange aufmachen. Oder oder oder. Oder ist das unmöglich das man genau so einen schönen Kontrast hat wie bei einem schwarzen Untergrund. Fragen Fragen Fragen Fragen?


Liebe Grüße Christian

[Ammerland]

Nachschärfen mit Photoshop? - Oda meinst du beim Fotografieren

Photoshop o.ä.
Du kannst zwar auch in der Kamera eine stärkere Scharfzeichnung vorgeben (guck mal in Deinem Handbuch unter Picture Control Konfiguration), das würde ich aber lassen. Die Einstellung scheint mir ganz in Ordnung zu sein, und ein überschärftes Bild kannst Du meistens nur noch in den Müll packen. Bei der EBV hast Du es in der Hand, wo Du wieviel nachschärfen willst und kannst es ggf. wieder rückgängig machen. Eine gute Anleitung zum partiellen Schärfen hat @Hans-Ulrich vor einigen Wochen beschrieben viewtopic.php?f=78&t=11032&p=92309&hilit=Katze+auf+Streifzug#p92309.
Aber versuche es mal mit einer größeren Blende, max. Blende 11 dürfte reichen, um den Ring komplett im Schärfebereich zu haben.

Auf dunklem Hintergrund ist der Kontrast natürlich größer und das Silber kommt besser zur Geltung. Das helle Licht reflektiert auch auf den Ring, hellt ihn auf und nimmt etwas von dem Glanz. Über eine geringere Belichtung kannst Du da noch was rausholen. Bei Überbelichtung wirken die Farben blasser. Also Belichtungskorrektur in Drittelstufen reduzieren/erhöhen und gucken, welches das beste Ergebnis ist. Kannst Du nur ausprobieren .

Gruß
Ute

[cs+1507]

Hallo Christian,

das wird immer besser, diese Aufnahme ist schon ganz gut geworden. Du kannst noch mit einer festen Brennweite 50mm ( evtl. noch ein Zwischenring ) versuchen, dadurch wird die Qualität auf jeden Fall besser. Oft kann man Objektive bei einem Fotohändler für 10-20 Euro ausleihen, bevor man die richtige Linse kauft, der Betrag wird meistens auch beim Kauf gutgeschrieben.

Viele Grüße
Christian

[lalelu1212]

Exif-Daten

Brennweite: 70 mm (70 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/15 Sek

Blende: F/11

ISO-Empfindlichkeit: 160

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Spot

---

Hi noch mal was versucht. mit Bearbeitungsprogramm.

Weis nicht recht ob das ein Schritt nach vor war oder Zurück.
Liebe Grüße Christian

[Ammerland]

Die Perspektive des Ringes mit der blauen Perle gefiel mir besser.
Ansonsten Schärfe ok, bei der Perle mir fast schon etwas zuviel, es sei denn, die Strukturen der Perle sind auch in Natura so deutlich zu sehen. Aber Du bist auf einem guten Weg! Erwarte auch nicht, dass das perfekte Foto aus der Kamera kommt. Ohne EBV kommst Du nicht aus.

Ich konnte die Finger nicht davon lassen und habe etwas rumgespielt.
Blaue Perle geschärft, leichte Tonwertkorrektur, Ebenenfüllmethode "Weiches Licht", Deckkraft 50%. Rote Perle Ebenenkopie auf Füllmethode "Weiches Licht", Deckkraft der Ebene 75%.
Vor allem bei der roten Perle sind die Unterschiede marginal, bringen aber noch etwas mehr Glanz, wie ich finde. Ist aber fast schon Geschmacksache.

Gruß
Ute

Exif-Daten

Brennweite: 80 mm (80 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/10 Sek

Blende: F/16

ISO-Empfindlichkeit: 250

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Blendenpriorität

Belichtungskorrektur: 16/6 LW

Belichtungs- Messmethode: Mittenbetont

---

Exif-Daten

Brennweite: 70 mm (70 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/15 Sek

Blende: F/11

ISO-Empfindlichkeit: 160

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Spot

---

[lalelu1212]

Hi Danke ja schaut besser aus. Weil du geschrieben hast das man ohne EBV nicht auskommt ---- wie haben das Fotografen dann vor 25 Jahren gemacht.

Die haben noch keine digitalen Spiegelreflexk. gehabt ---- und auch noch keine EBV..

HABEN DIE BESSER MIT DEM FOTOAPPARAT umgehen können?

Liebe Grüße Chrisitan

[Ammerland]

Die Frage hat ja jetzt ein eigenes Zuhause .
Digitale Bilder müssen (fast) immer nachgeschärft werden. Je besser das Foto aufgenommen wurde, desto weniger Nachschärfen und andere Korrekturen sind erforderlich .
Guckst Du hier, da gibt es eine Erklärung http://www.digitalkamera.de/Fototipp/Di ... /7562.aspx.

Gruß
Ute

[lalelu1212]

Exif-Daten

Brennweite: 85 mm (85 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/10 Sek

Blende: F/16

ISO-Empfindlichkeit: 250

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 2/6 LW

Belichtungs- Messmethode: Spot

---

Was sagt ihr ?

[cs+1507]

Hallo Christian,

die Schärfe ist nicht ausreichend, mit deinem aktuellen Objektiv hast Du schon die Grenze erreicht, feste Brennweite ist immer besser als ein Standardzoom.
Es gibt zuviele Lichtreflexe, die Beleuchtung soll man anpassen, ist zu stark, noch 2 zusätzliche Lampen, Lichtmenge vergrößern, Lichtstärke verkleinern.
Die Unterlage mit den Linien ist auch kein Bringer, lenkt teilweise vom Bild ab.

Viele Grüße
Christian

[lalelu1212]

Wegen des Objektivs habe mir schon gedacht, dass es ein Billigstorfer ist. Wieder unnötig gekauft.
Welches wäre da geeignet: 80mm oder 90mm Brennweite oder gibt es auch billige Objektive, die was können? Oder muss ich mich da in eine Preisklasse von 800 Euro bewegen?
Oder kann man so sagen: billig ist schlecht, teuer ist gut?

[cs+1507]

Hallo Christian,

warum 80mm ?

besser geeignet wäre meiner Meinung nach 50mm, ( evtl. noch dazu ein einfacher Zwischenring 25mm )
wie z.B.
http://www.amazon.de/Nikon-AF-Nikkor-50 ... roobjektiv

Ich habe 50mm/1.8 von Canon, hat mich ca. 80 Euro gekostet, es ist eine sehr gute Linse.
Da Du sowieso mit Blenden ab 8 arbeitest, kannst Du das Objektiv nehmen, ersatzweise ein echtes Makro Tamron 90, Tokina 100 bzw. Nikon.
Man kann sie auch gebraucht im guten Zusand unter 300 Euro bekommen.

Viele Grüße
Christian

[Ammerland]

Klarer Schritt rückwärts .

Gruß
Ute

[lalelu1212]

Exif-Daten

Brennweite: 50 mm (50 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/6 Sek

Blende: F/20

ISO-Empfindlichkeit: 400

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 2/6 LW

Belichtungs- Messmethode: Spot

---

Klarer Schritt rückwärts .

Gruß
Ute

Leider leider da hast du recht.
Glaubst du auch das ich mit meinem Objektiv an die Grenzen des machbaren gekommen bin so wie cs+1507.

Mich hat das Foto die Gabelungen die Augen geöffnet.(da sieht man was möglich ist. da sind ja meine Fotos eine Augenbeleidigung.
(nur eine Frage wie bringt man so etwas zusammen? mit einem Lichtzelt sicher nicht oder. Da das Lichtzelt das Spiegelnde Material einfach tot - Leuchtet.

Liebe Grüße Christian

[cs+1507]

Warum ISO 400 und nicht 100 ?
Blende zu klein ? Mit 11 bzw 16 versuchen...
Lichtzeit ist OK, Lichtstärke aber zu hoch...

Viele Grüße
Christian

[lalelu1212]

Exif-Daten

Brennweite: 50 mm (50 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/4 Sek

Blende: F/14

ISO-Empfindlichkeit: 100

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Mittenbetont

---

Hi Hi hab mich zu sehr gefreut. neues Objektiv aber leider wieder nichts gutes dabei raugekommen. Ich glaube ich bin zu Blöd für die Fotografie schneufz schneufz.

Liebe Grüße Christian

[crazysister]

Hallo Christian,
nur mal meine bescheidene Meinung - egal welches Objektiv Du nimmst, wenn Du die Tipps nicht beherzigst dann wird das nichts.
Warum zeigst Du soviel Hintergrund und so wenig Ring? Wenn ich mir ein Schmuckstück aus dem Internet kaufen würde dann möchte ich soviel Details wie möglich von dem Teil sehen. Also ran an den "Schmuck". Der wehrt sich nicht und beisst auch nicht!
Was mich allerdings am allermeisten interessieren würde, hast Du auch aktuelle Bilder oder warum zeigst Du uns hier immer Aufnahmen die Du bereits im Juni 2012 aufgenommen hast? Oder hast Du Deine Kamera nicht auf das aktuelle Datum eingestellt?

Gruß

[lalelu1212]

Ups Sorry, ich habe das Datum nicht umgestellt. Wo kann man das sehen? Sind aber alle aktuell. Also, ja da hast Du Recht, ich schneide zu groß aus und wegen dem Licht habe ich schon mehr Lampen genommen und habe versucht, mit mehr durchsichtigen Milchglasplatten und Butterpapier das Licht zu dämpfen. Ich habe jetzt eine Festbrennweite von 50mm genommen. Wie weit soll ich da vom Objekt weg sein, um eine optimale Schärfe zu erhalten und wie bekommt man das Silber in die Kamera?

[Ammerland]

Hallo Christian,

es gibt Programme, mit denen man die Kameradaten auslesen kann .
Wie das Silber ins Bild kommt, hatten wir schon.

Mich hat das Foto die Gabelungen die Augen geöffnet.

Welches Foto meinst Du? Etwa dieses viewtopic.php?f=26&t=4953&p=43327&hilit=gabelungen#p43327?
Nimm Dir das nur nicht als Vorbild! Das ist aus meinen allerersten Tagen, und so etwas würde ich heute nicht mehr abliefern . Gemacht auf dem Ceranfeld des Herdes mit Licht von den Deckenstrahlern und der Dunstabzugshaube . Schärfe ist allerdings ganz ok, aber bestimmt auch nachgeschärft. Manuell über Live View in der Vergrößerung fokussiert (mach ich bei solchen Aufnahmen immer). Ich weiß nicht, ob ich damals schon so clever war, das AF-Feld manuell zu setzen . Und ich weiß nicht mehr, wieviele Versuche im Müll gelandet sind. Es waren mit Sicherheit etliche!

Hi Hi hab mich zu sehr gefreut. neues Objektiv aber leider wieder nichts gutes dabei raugekommen. Ich glaube ich bin zu Blöd für die Fotografie schneufz schneufz

Nicht zu blöd, nur zu ungeduldig .
Du gehst davon aus, dass Du nur eine gute Ausstattung brauchst, und schon gelingen Dir spitzen Aufnahmen. Dem ist nicht so! Selbst Lichtzelt und ein gutes Objektiv (Anschaffungen, die ich in Deinem Fall für durchaus sinnvoll halte), nehmen es Dir nicht ab, Dich mit der Materie theoretisch und vor allem praktisch zu beschäftigen. Hör auf uns, nimm eine größere Blende, nimm andere Lampen hinzu, nimm Abschatter, Reflektoren (kann man mit einfachsten Mitteln preiswert selbst herstellen http://www.lighting-academy.com/), probiere aus, spiele mit dem Licht. Anders geht es nicht!

Eine sehr empfehlenswerte Seite zum Thema Produktfotografie findest Du hier http://www.die-produktfotografie.de/.

Du kannst mit Deinem 50er Objektiv wie mit jedem anderen Objektiv bis zur Naheinstellgrenze an das Motiv herangehen. Wo die liegt, findest Du in den technischen Daten der Bedienungsanleitung.

Lass den Kopf nicht hängen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen .

Gruß
Ute

[cs+1507]

Hallo Christian,

ja Du bist zu ungeduldig. Die fotografische Entwicklung verläuft oft stuffenweise, außerdem, deine Motive sind nicht einfach zu knipsen.
Die Technik ( Kamera, Objektiv, Lichtzeit ) stimmt schon. Die Bilder werden immer besser. Jetzt muss man nur das Beleuchtungsproblem lösen, bei youtub.. sind einige Videos zu sehen. Und die Tipps umsetzen.
Nicht vergessen, die Profis haben einige Tausend Euros in die Technik investiert, die jahrelange Praxis nicht vergessen.
Also -- weiter üben.... dabei EBV nicht vergessen.

Viele Grüße
Christian

[bilderjan]

Hallo Christian

Ups Sorry, ich habe das Datum nicht umgestellt. Wo kann man das sehen? Sind aber alle aktuell.

Da solltest Du schon drauf achten, auch schon wenn du mal am Wettbewerb teilnehmen möchtest.

Also, ja da hast Du Recht, ich schneide zu groß aus

Was heißt das? Sind Deine Aufnahmen im Original mit noch mehr Hintergrund und Du hast sie bereits zugeschnitten?
Wenn dem so ist, dann läuft da schon mal einiges falsch! Du solltest das Schmuckstück schon so groß wie eben möglich abbilden.

und wegen dem Licht habe ich schon mehr Lampen genommen und habe versucht, mit mehr durchsichtigen Milchglasplatten und Butterpapier das Licht zu dämpfen.

Mehr ist nicht immer mehr! Man muss nicht zwangsläufig ein komplettes Lampenlager zur Verfügung haben, um gute Ergebnisse zu erhalten. Auch mit nur einer Lichtquelle kann man unter Zuhilfenahme von Reflektoren sehr gute Ergebnisse erzielen. Man muss einfach nur um die Wirkung von Licht wissen und diese gezielt einsetzen.

Ich habe jetzt eine Festbrennweite von 50mm genommen. Wie weit soll ich da vom Objekt weg sein, um eine optimale Schärfe zu erhalten

Schön für Dich, dass Du nun eine 50mm Festbrennweite besitzt, nur ist sie für Dein Vorhaben nicht geeignet!
Um so kleine Gegenstände, wie Ringe richtig darstellen zu können, benötigst Du ein Makroobjektiv. So ein Ring ist meist nicht grösser als 2cm und dies entspricht der Längsseite eines APS-C Sensors. Somit ist eine Abbildung im 1:1 Maßstab erstrebenswert und dies bekommst Du nur mit einem Makroobjektiv vernünftig hin.
Es gibt zwar auch Vorsatzlinsen, Zwischenringe, Retroadapter und Balgengeräte, um mit "Normalobjektiven" Makroaufnahmen machen zu können, aber diese Methoden sind für Dein Vorhaben eher nicht geeignet.
Mein Vorschlag wäre ein weitwinkliges Makroobjektiv, so um die 35mm Brennweite. Damit mußt Du zwar ca. 20cm ans Objekt heran, aber Schmuckt läuft ja nicht weg. Der Vorteil eines Weitwinkels ist die höhere Tiefenschärfe. Somit bekommst Du bei gleicher Blende mit einem 35er viel mehr scharf, als mit einem 50er oder 100er.
Im übrigen ist die Optimale Schärfe nicht davon abhängig, wie weit Du vom Objekt entfernt bist. Hier spielt nur die exakte Scharfstellung und die Tiefenschärfe eine Rolle.

und wie bekommt man das Silber in die Kamera?

Schau mal an der linken Seite Deiner Kamera, da ist eine Klappe darunter befindet sich der Einfüllstutzen!
Mal Spaß bei Seite - metallisches Silber ist relativ schwer darzustellen. Je dunkler der Hintergrund, um so mehr kommt der Silbereffekt zum Vorschein. Allerdings möchtest Du ja lieber einen hellen bis ganz weissen Hintergrund, da wird es sehr schwer. Hier muss man versuchen dieses Manko über die Lichtführung auszugleichen. Leichte Reflexionen und geringe Schatten können dabei helfen. Nicht immer ist eine "Rundumoptimalausleuchtung" vorteilhaft! Man muss schon ausprobieren, experimentieren, ausprobieren, experimentieren, ausprobieren, experimentieren, ausprobieren, experimentieren usw. usw.

Das lesen der Bedienungsanleitung zur Kamera, gute Fotobücher - bzw. entsprechende Internetseiten und die gegebenen Tipps und Ratschläge in Foren sollte allerdings auch zur Pflicht gehören.

[lalelu1212]

Hi Danke danke danke für eure fachlichen Antworten. Also wie ich das jetzt aufgenommen habe ist ein 50 mm Objektiv nichts, das andere Objektiv das ich habe ist ein 18-105mm Objektiv ---ist auch nicht?

wie gelesen ist ein Makro besser? Jetzt habe ich schon einige Antworten bekommen und jeder hat ein bisschen was anderes geschrieben. (wegen Objektiv))

Frage: Makro Objektive sind dann wieder so genau da sieht man dann auf meinem Schmuck(Ring) den ich selber herstelle dann jeden Kratzer?


Ja leider komme ich mit dem 50mm Objektiv nur bis 45 cm hin zum Objekt, und mit meinem anderen Objektiv kann ich auch nicht so nah hin.

Ja muss den Ring schon noch ausschneiden weil sonst hätte ich da noch mehr weis. (kann ich das mit dem 50mm Objektiv ändern(das nur der Ring drauf ist))?

Liebe Grüße Christian

[Ammerland]

Also, ich habe es ausprobiert.
Hätte nicht gedacht, wie klein so ein Ring ist . Ich schätze, Jürgen hat Recht, und am Besten ist ein Makro geeignet.
Kann gut sein, dass man dann den einen oder anderen Kratzer sieht (mein Ring sah jedenfalls ganz schön verkratzt aus ). Aber - auch das wurde schon verschiedentlich gesagt - bei der Produktfotografie immer schön bei der Wahrheit bleiben .

Gruß
Ute

[lalelu1212]

Hi danke

und soll ich mir da ein Macro mit Fester Brennweite zulegen, oder ein Zoom Macro ?

Liebe Grüße

[bilderjan]

Hallo Christian,
fotografieren kann schon ganz schön verwirrend sein - gell!?

Hi Danke danke danke für eure fachlichen Antworten. Also wie ich das jetzt aufgenommen habe ist ein 50 mm Objektiv nichts, das andere Objektiv das ich habe ist ein 18-105mm Objektiv ---ist auch nicht?

Niemand hat geschrieben, dass diese Objektive nichts sind! Nur sind sie für Dein Vorhaben nicht so sonderlich gut geeignet!
Das Problem liegt weniger in der verwendeten Brennweite, als vielmehr im möglichen Abbildungsmaßstab des verwendeten Objektivs. Je näher der Abbildungsmaßstab an 1:1 heranragt, um so besser ist es in Deinem Fall geeignet. Dein Zoom-Objektiv, das Nikon AF-S 18-105mm besitzt einen Abbildungsmaßstab von 1:5 und ist damit sogar um einiges besser geeignet, als das Nikon Autofokus 50mm/1.8 D. Das 50er hat nämlich nur einen Abbildungsmaßstab von 1:7,14 und bildet Deinen Ring somit noch kleiner ab, als Dein Zoom!
Wo findet man die Angaben zum Abbildungsmaßstab bei den Objektiven? Entweder besitzt man ein Handbuch zum Objektiv, oder zumindest ein Datenblatt, dann findet man es genau darin. Ansonsten kann man auf den Websites der Hersteller nach den Datenblättern suchen, oder einfach bei Digitalkamera.de nachschauen - dort findet man zu fast allem auch die Datenblätter.
Was genau hat es nun aber mit diesem Abbildungsmaßstab auf sich? Er besagt, wie groß ein Objekt sein darf/kann, damit man es formatfüllend aufnehmen kann. Ein Abbildungsmaßstab von 1:1, welcher nur bei Makroobjektiven erzielt werden kann, besagt somit dass man ein Objekt in der Originalgrösse abbilden kann. Im Falle eines APS-C Sensors bedeutet dies, dass ein Objekt von ca. 23mm in voller Grösse auf den Sensor/im Sucher zu sehen ist.
In Deinem Fall sieht es bei dem Zoom-Objektiv so aus: Abbildungsmaßstab 1:5 bedeutet 5x die Sensorbreite von 23,5mm, also 11,75cm werden maximal formatfüllend abgebildet. Also mal ganz grob gesagt, ein Standard-Fotoabzug von 9x13cm wird noch so gerade in Originalgrösse abgebildet. Alles was kleiner ist, wird demzufolge auch kleiner abgebildet. Bei Deinem Ring ist es somit so, dass er nur noch als "kleiner Punkt" auf dem Sensor/im Bild wieder zu finden ist.
Noch schlechter sieht es in diesem Fall bei dem 50mm Objektiv aus. Bei einem Abbildungsmaßstab von 1:7,14 ist die formatfüllende Grösse 7,14x23,5mm = 16,78cm. Da ist gerade noch eine Postkarte formatfüllend aufzunehmen!
Was es dabei auch noch zu beachten gibt, ist folgender Umstand: Der angegebene Abbildungsmaßstab ist immer nur bei der kürzesten Naheinstellung zu erreichen. Wenn ein Objektiv als Naheinstellgrenze zB. 45cm angegeben hat, dann ist der größte zu erreichende Abbildungsmaßstab auch nur bei diesen 45cm Abstand zu erreichen. Je weiter man sich vom Objekt entfernt, um so kleiner wird es abgebildet - logisch oder?

wie gelesen ist ein Makro besser? Jetzt habe ich schon einige Antworten bekommen und jeder hat ein bisschen was anderes geschrieben. (wegen Objektiv))

Ich hoffe mit den voran gegangenen Erklärungen siehst Du da nun etwas klarer? Ansonsten einfach noch mal nachfragen.

Frage: Makro Objektive sind dann wieder so genau da sieht man dann auf meinem Schmuck(Ring) den ich selber herstelle dann jeden Kratzer?

Wie Ute schon richtig bemerkt hat, kommt es gerade in der Produktfotografie ja auf eine möglichst genaue Wiedergabe an. Natürlich wird so auch jeder kleine Fehler sichtbar. Was wiederum bedeutet, dass man auch bei der Fertigung der Gegenstände sauber arbeiten sollte.

Ja leider komme ich mit dem 50mm Objektiv nur bis 45 cm hin zum Objekt, und mit meinem anderen Objektiv kann ich auch nicht so nah hin.

Deine beiden Objektive haben mit 45cm den gleichen Naheinstellbereich, weshalb das Zoom ja sogar in Deinem Fall besser geeignet wäre. Die Erklärung hast Du ja zuvor gelesen.

Ja muss den Ring schon noch ausschneiden weil sonst hätte ich da noch mehr weis. (kann ich das mit dem 50mm Objektiv ändern(das nur der Ring drauf ist))?

Wie Du an meinen Erklärungen sehen kannst, geht es mit Deinem 50er nicht besser!

Hi danke
und soll ich mir da ein Macro mit Fester Brennweite zulegen, oder ein Zoom Macro ?
Liebe Grüße

Makroobjektive gibt es nur als Festbrennweiten! Wenn bei manchen Zoomobjektiven der Zusatz "Makro" angegeben wird, so bedeutet dies nicht dass es sich um ein Makroobjektiv handelt. Solche Zoomobjektive sind lediglich mit einer kürzeren Naheinstellgrenze ausgestattet und erlauben es, einen etwas besseren Abbildungsmaßstab wiederzugeben, als ein Standard-Zoom.
Wie ich in meinem vorherigen Beitrag schon geschrieben habe, kommt es aber auch bei einem Makroobjektiv auf die Brennweite an. Da es in Deinem Fall um einen möglichst großen Schärfebereich, also um Tiefenschärfe geht, ist eine kürzere Brennweite vorteilhafter. Je mehr Brennweite, um so weniger Tiefenschärfe!
Aus meiner Sicht würde ich Dir das Nikon AF-S 40mm/2.8 G Macro DX empfehlen! Das ist aber kein Garant für optimale Ergebnisse, sondern nur meine Empfehlung! Letztendlich kannst nur Du selber entscheiden, was für Dich das Beste ist.


PS: richtig beschnitten finde ich Deine Abbildung, welche Du hier im Eingangspost eingefügt hast gar nicht mal so schlecht. Der Ring hat ausreichende Schärfe (zumindest im Original!) und der metallische Glanz kommt durch die Reflektionen auch gut zur Geltung.

---

[lalelu1212]

Exif-Daten

Brennweite: 66.4 mm (179 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/3 Sek

Blende: F/16

ISO-Empfindlichkeit: 100

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON 1 J1

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Mittenbetont

---

Exif-Daten

Brennweite: 4.5 mm

Belichtungszeit: 1/160 Sek

Blende: F/2.6

ISO-Empfindlichkeit: 100

Weißabgleich: Automatisch

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst, Blitz unterdrücken-Modus

Kamera-Modell: DSC-WX7

Belichtungsprogramm: Normal-Programm

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Multi-Segment

---

HI Vielen Lieben dank dür deine genau Erklärung.
Jetzt kenn ich mich ein wenig mehr aus in diesem sehr Umfangreichen Thema Fotografie.

jetzt habe ich einmal ein Foto rausgesucht das ich vor ca. einem halben Jahr oder vielleicht schon länger her mit einer ganz anderen Kamera und Objektiv aufgenommen habe(hatte ich mir von einem Bekannten ausgeborgt und das war gerade der Anfang)

nun meine Frage wieso ist das Foto mit der Kamera und dem Objektiv(weis leider nicht mehr genau welches Objektiv das war.) schärfer als die ich bis jetzt alle mit meiner Kamera gemacht habe.

Das Objekt ist aber auch noch 25cm lang!
Liebe Grüße Christian

PS und das Foto mit dem Ring habe ich mit einer ganz billigen Kamera gemacht die hat auch fast mehr schärfe die ich jetzt habe. deshalb kenn ich mich schon bald nicht mehr aus gg

[cs+1507]

nun meine Frage wieso ist das Foto mit der Kamera und dem Objektiv(weis leider nicht mehr genau welches Objektiv das war.) schärfer als die ich bis jetzt alle mit meiner Kamera gemacht habe.

Liebe Grüße Christian

Grundsätzlich ist das kaum möglich...
http://www.chip.de/artikel/Nikon-1_J1-D ... 14067.html
Diese Knipse kann nur max. 1200 Linien auflösen...

Viele Grüße
Christian

[Ammerland]

Kann ich auch nicht so sehen .

Gruß
Ute

[lalelu1212]

Exif-Daten

Brennweite: 90 mm (90 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 3 Sek

Blende: F/11

ISO-Empfindlichkeit: 200

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Mittenbetont

---

1240igste mal

[bilderjan]

jetzt habe ich einmal ein Foto rausgesucht das ich vor ca. einem halben Jahr oder vielleicht schon länger her mit einer ganz anderen Kamera und Objektiv aufgenommen habe(hatte ich mir von einem Bekannten ausgeborgt und das war gerade der Anfang) nun meine Frage wieso ist das Foto mit der Kamera und dem Objektiv(weis leider nicht mehr genau welches Objektiv das war.) schärfer als die ich bis jetzt alle mit meiner Kamera gemacht habe.

Die Nikon 1J1 hat nur einen relativ kleinen Sensor, wodurch sich die Tiefenschärfe stark erhöht. Je kleiner der Sensor, um so mehr Tiefenschärfe ergibt sich daraus. Such Dir mal über Tante G. einen Tiefenschärferechner, da kannst Du dann genau sehen, wie sich die Tiefenschärfe bei verschiedenen Sensorgrössen und Blenden verhält.

Durch die grössere Tiefenschärfe und das flache Objekt liegt bei dem Armband alles auf der Schärfeebene. Dadurch hat die Aufnahme eine sehr gute Schärfewirkung.

Das verwendete Objektiv war übrigens das Nikon 1-Mount VR 30-110 mm 3.8-5.6, dieses besitzt einen Abbildungsmaßstab von 1:10 und eine Naheinstellgrenze von 100cm. Bei dem Sensor der Nikon 1J1 bildet das Objektiv somit 10x13,8 = 13,8cm formatfüllend in Originalgrösse ab.

PS und das Foto mit dem Ring habe ich mit einer ganz billigen Kamera gemacht die hat auch fast mehr schärfe die ich jetzt habe. deshalb kenn ich mich schon bald nicht mehr aus

Also bei der Aufnahme sehe ich überhaupt keine Schärfe!

Ich habe mir mal die Einstellungen an Deiner D5200 angeschaut - da ist überhaupt nichts eingestellt!
Mit einer billigen Kompaktknipse kann man sofort nach dem Kauf loslaufen und Fotos machen. Diese sehen in der Regel dann auch ganz annehmbar aus, weil die Hersteller diese Kameras nach den Wünschen von tausenden "UrlaubsGeburtstagsWeihnachtenOsternKnipsern" voreingestellt haben. Je hochwertiger eine Kamera ist, um so mehr muss sich der Anwender mit ihr und ihren Einstellungen beschäftigen. Da funktioniert nicht mehr - auspacken und loslegen! Zumindest nicht, wenn man etwas spezielleres aufnehmen möchte, wie es ja bei Dir der Fall ist.

Du kaufst Dir ja auch keinen Hochsprungstab und meldest Dich dann schon für die nächste Woche bei den Olympischen Spielen an! Ohne Fleiß kein Preis und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Genauso verhält es sich auch in der Fotografie! Ohne Grundkenntnisse und das beherrschen seines Handwerkszeug wird man nicht über 08/15-Fotos hinaus kommen. Denn nicht die Ausrüstung und sei sie noch so teuer macht die Bilder, sonder derjenige der dahinter steht. Somit ist auch meistens die Person hinter der Kamera die größte Fehlerquelle!

Solange Du dir selber nicht eingestehst, dass nicht die Ausrüstung das Problem ist, sonder Du selber, so lange wirst Du wohl nicht glücklich werden.
Dies ist nicht böse gemeint, aber wie schon angemerkt, ohne Grundkenntnisse über die Zusammenhänge in der Fotografie und das beherrschen und einstellen der Kamera geht nicht viel. Also lernen, lernen, lernen.

Am besten ist es, wenn Du erst einmal in kleinen Schritten alle Möglichkeiten Deiner Kamera durcharbeitest und so die unterschiedlichen Wirkungen kennen lernst. Nimm das Handbuch zur Hand und arbeite es Seite für Seite von vorn bis hinten durch. Manche Kapitel wirst Du sicher auch öfters durcharbeiten müssen. Nur so wird ein Schuh draus.


Hier habe ich noch eine Aufnahme mit einem 35mm Makroobjektiv erstellt. Aufnahmeabstand war ca. 15cm bis Frontlinse. Das Bild ist nicht beschnitten, als Lichtquelle diente lediglich ein Strahler von rechts und ein Reflektor von links. Der Ring lag in einer einfachen Hohlkehle eines Schreibmaschinenblattes. Das Foto habe ich einfach mal auf die Schnelle gemacht, um Dir zu zeigen, wie ein weitwinkliges Makroobjektiv so einen kleinen Ring abbildet, ohne die Aufnahme hinterher zu beschneiden.

Exif-Daten

Brennweite: 35 mm (52 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/60 Sek

Blende: F/16

ISO-Empfindlichkeit: 1600

Weißabgleich: Automatisch

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst, Blitz unterdrücken-Modus

Kamera-Modell: PENTAX K-3

Belichtungsprogramm: Nicht definiert

Belichtungskorrektur: -5/10 LW

Belichtungs- Messmethode: Spot

---

[lalelu1212]

hi danke danke danke

Was gehört da genau eingestellt(was meinst du sie ist nicht richig eingestellt)

mir geht es in erster linie mal das ich so wie ich den ring sehe - auch auf das Bild so bringe. mit dem Silberglanz mit den Spiegelungen also wenn das möglich ist 1zu1, haber verschiedene Lichtquellen versucht, das licht von hinten von oben von der Seite von Unten -- NUr 1 Licht, 2 Lichtquellen, und und und,
verschieden Reflektoren aufgestellt und selbst bebastelt(weißen Papier, Alufolie, und und und, Schwarzes Papier, Graues Papier, schwarze Glasscheibe, Weiße Glasscheibe, und und und)
Großes Lichtzelt, kleines Lichtzelt. Habe mir Tageslichtlampen gekauft, mit 6500 Kelvin.
Sehe es mit freiem Auge wie schön sich das alles Spiegeld, und man sieht richtig schön das Material aus was der Ring besteht.

Ich mache eine Foto und alles sieht anders aus. das bringt mich zu verzweiflung. Sitze seit ich mit dem Thema Schmuckfotografie angefangen habe vor ca. 10 Monaten. sicher jede Woche 15 Stunden vor dem PC und suche und lese suche und lese suche und lese, (leider gibt es nicht sehr viel Video Material zur Schmuckfotografie, ja mit Glasketten, oder Uhren,

Aber ungefähr so Ringe wie meine Aussehen da gibt es gar nicht leider.

Ich weis einfach nicht mehr weiter --- schneufz

Liebe Grüße Christian
Danke noch mal die mir alle helfen wollen ist sehr sehr lieb von euch. aber irgendwie stehe ich an.

[Ammerland]

Hallo Christian,

Du liest - glaube ich - an den falschen Stellen. Um bei dem Beispiel mit dem Stabhochsprung zu bleiben, Du liest scheinbar wie Du vom Europameister zum Weltmeister wirst, solltest aber besser lesen, wie Du die grundlegende Technik des Stabhochsprunges erlernst .
Fangen wir doch mal damit an:
Welches AF-Messfeld stellst Du ein und ist Dir klar, warum Du das machst? Stellst Du überhaupt eines ein?
Du misst die Belichtung mal mittenbetont, mal mit Spotmessung. Welche Überlegungen stellst Du dabei an? Welche Unterschiede stellst Du fest, wenn Du das jeweilige Motiv in unterschiedlichen Messarten aufnimmst? In Verbindung mit der AF-Feld-Wahl, weisst Du, welche Auswirkungen das auf die Belichtungsmessung hat? Wie verwendet man ggf. den Belichtungsmesswertspeicher? Weisst Du, was D-Lightning bedeutet, und hast Du schon mal ausprobiert, welche Unterschiede die verschiedenen Einstellungen auf die Bildwirkung haben? Wie misst Du den Weißabgleich manuell? Manchmal scheint er zu passen, manchmal liegt er aber total daneben, usw., usw.
Das hat mit Schmuckfotografie wenig zu tun. Hilft aber ungemein, wenn es dann ans Eingemachte geht.

Im Übrigen finde ich die Idee, einen dunklen Hintergrund zu wählen und das Bild dann mit einen hellen Rahmen zu versehen, eigentlich recht gut, wenn die Homepage nicht zu bunt und zu dunkel werden soll. Kann ich mir ganz gut vorstellen und hat den Vorteil, dass man den Glanz des Silbers leichter darstellen kann .

Gruß
Ute

[lalelu1212]

sodala jetzt bin ich wie von einem LKW niedergefahren worden.

jetzt verstehe ich nur mehr Bahnhof!

aber ich sag mal Danke für alle deine Fragen. jetzt kann ich mal was abarbeiten.

Liebe Grüße Chrisitan (hab schon ein bisschen angefangen mit dem Lesen aber bei manchen seiten verstehe ich nur (NIX)gggggg

[bilderjan]

Hallo Chris,
wie Ute schon richtig angemerkt hat, geht es hier erst einmal um die grundlegenden Fototechniken und Kameraeinstellungen.

Du kannst beim Hausbau auch nicht mit dem Dach anfangen, sondern mußt erst den Keller und die Grundplatte erstellen. Genau diese Grundplatte ist in der Fotografie auch die Grundlage. Also nicht sofort nach den Sternen greifen, sondern schön von unten an nach oben arbeiten.

Du solltest Dich erst einmal von der Schmuckfotografie lösen! Nimm Dir erst mal Deine Kamera vor und lerne die zu beherrschen. Dabei helfen neben dem Kamerahandbuch auch diverse Online-Hilfen. Im besonderen möchte ich hier mal zwei, wie ich finde recht gute Seiten, empfehlen: Die Fotoschule von Ralfonso und Fotolehrgang von Striewisch. Da sollten eigentlich alle (Un)Klarheiten beseitigt werden.

Zusätzlich möchte ich Dir noch ein paar Hilfestellung speziell zu Deiner Kamera machen.

Nikon D5200

Hier gibt es etwas zu beachten und einzustellen:

Ab Seite 33 <> Fokussieren
Hier sollte der Einzelautofokus (AF-S) eingestellt werden.
Bei der Messfeldsteuerung sollte die Einzelfeld-Option gewählt werden. Zusammen mit dem Multifunktionswählrad kann so das Messfeld auf die wichtigste Motivstelle eingestellt werden. Dies ist wichtig, damit man bei Aufnahmen vom Stativ bereits den optimalen Bildausschnitt bestimmen kann und dann den Fokuspunkt genau auf die Stelle legen kann, welche direkt im Fokus liegen soll.

Ab Seite 42 <> Bildqualität und -größe
Hier sollte man lediglich 3 der Möglichkeiten näher betrachten.

NEF (RAW): Hier werden die Bildinformationen als Rohdaten gespeichert. Die Bilder können erst über einen RAW-Konverter sichtbar gemacht werden. Man muss also nach der Aufnahme noch Zeit in die Nachbearbeitung investieren. Je nach verwendetem RAW-Konverter werden auch nicht alle Kameraeinstellungen vollumfänglich berücksichtigt und es müssen somit noch die ein oder anderen Korrekturen vorgenommen werden. Der Vorteil liegt hier in der Möglichkeit, aus den Rohdaten immer wieder neue Bearbeitungen vornehmen zu können.
Das Format entspricht dem Negativfilm in der Analogfotografie.

JPEG Fine: Hier werden die Rohdaten bereits in der Kamera durch einen internen RAW-Konverter zu einem JPEG-Bild gewandelt. Deshalb ist bei dieser Methode ein genaueres fotografieren Voraussetzung. Die Einstellungen an der Kamera müssen hierfür so exakt wie möglich vorgenommen werden. Diese Methode eignet sich speziell für eine wirklichkeitsnahe Bildwiedergabe. Der Fotograf und die Kameraeinstellungen sind hier auf jeden Fall mehr gefordert.
Das Format entspricht dem Dia-Positivfilm in der Analogfotografie.

NEF (RAW) + JPEG Fine: Wer sich nicht entscheiden kann, oder noch nicht sicher ist, der sollte diese Methode wählen. Hier wird zwar viel mehr Speicherplatz benötigt, aber der kostet ja nicht mehr viel und man ist auf der sicheren Seite.

Die „Normal“ und „Basic“ Einstellungen sollte man erst gar nicht weiter beachten, da sie eine minderwertige Speicherung eines JPEG-Bildes beinhalten. Wenn man hier bereits eine reduzierte Qualität festlegt, dann kann man auch keine Spitzenqualität erwarten.

Die Bildgrösse sollte ebenfalls immer auf „L“ eingestellt sein, da eine andere Einstellung auch hier die Bildqualität negativ beeinflußt. Eine Grössenänderung kann später immer noch per EBV verlustfreier vorgenommen werden.

Ab Seite 62 <> Belichtung
Bei der Belichtungsmessung muss je nach Motiv ausprobiert werden, ob die mittenbetonte Messung oder die Spotmessung die besseren Ergebnisse liefert.
In jedem Fall sollte aber die Belichtungs-Messwertspeicherung genutzt werden. So wird gewährleistet, dass die Belichtung immer am bildwichtigsten Bildteil gemessen wird. Wird nämlich das Fokusmessfeld aus der Bildmitte heraus auf den wichtigsten Bereich des Motivs gelegt, so folgt im auch die Belichtungsmessung dort hin. So wird automatisch auch auf den wichtigsten Bildteil die Belichtung ausgerichtet.
Möglicherweise muss man je nach Motiv die Belichtungskorrektur zusätzlich einsetzen. Liefern die mittenbetonte Messung und die Spotmessung keine voll zufriedenstellenden Ergebnisse, so wählt man die Methode welche dem Ergebnis am nächsten kommt und setzt zusätzlich die Belichtungskorrektur ein, um das Ergebnis zu optimieren.

Ab Seite 69 <> Active D-Lighting
Da diese Funktion die besten Ergebnisse bei der Matrix-Belichtungsmessung erzeugt, muss man sie ausprobieren. Ob die Funktion auch bei der mittenbetonten Messung oder Spotmessung eine vorteilhafte Anhebung der Lichter- und Schattenbereiche erzeugt können nur Testaufnahmen zeigen. Nicht immer ist die Anwendung dieser Funktion effektiv. Man kann eventuell sogar die besseren Ergebnisse erzielen, wenn man die Funktion abschaltet und hinterher per EBV korrigiert.

Ab Seite 76 <> Weißabgleich
Nicht immer ist der automatische Weissabgleich auch automatisch der Beste! Je nach Aufnahmesituation, vorhandener Lichtquellen, oder zusätzlich eigesetzer Lichtquellen muss man auch hier der Kamera unter die Arme greifen. Wenn keine der voreingestellten Optionen ein befriedigendes Ergebnis liefert, dann kann man noch eine Feinabstimmung vornehmen. Sollte auch dies nicht zum Erfolg führen, dann bleibt nur noch der manuelle Weissabgleich – PRE/Eigener Messwert.

Ab Seite 86 <> Picture-Control-Konfigurationen
Hier verstecken sich die mächtigsten Einstellmöglichkeiten! Schärfe, Kontrast, Helligkeit, Farbton, Farbsättigung und mehr können hier beeinflußt und nach eigenen Vorlieben eingestellt werden. Hier gibt es bereits voreingestellt Konfigurationen, womit man ggf. schon leben kann. Doch das Optimum ist natürlich, sich eigene Konfigurationen zu schaffen! Man nimmt eine voreingestellte Konfiguration und ändert sie nach seinen eigenen Bedürfnissen ab. Dies kann man für mehrere Aufnahmesituationen festlegen und so diese immer bei Bedarf abrufen.
Auf diese Einstellungen ist allerdings ein ganz besonderes Augenmerk zu legen. Die Ausarbeitung sollte man sehr genau und mit viel Fingerspitzengefühl vornehmen. Es sind immer wieder Veränderungen mit anschließenden ausgiebigen Tests durchzuführen. Je genauer man hier vorarbeitet, um so effektiver fallen die Bildergebnisse aus. Man sollte sich hierfür tatsächlich mehrere Wochen für die korrekte Ausarbeitung Zeit nehmen. Wichtig ist es hier auch, immer nur eine Einstellung nach der anderen in kleinen Schritten zu verändern. Wenn man zuviel auf einmal will, wird man nie zu einem optimalen Ergebnis gelangen!

Ab Seite 150 <> Das Aufnahmemenü: Aufnahmeoptionen
Auch hier sind sehr mächtige Einstellungen möglich. Wegen der Vielzahl an Möglichkeiten würde ein näheres Eingehen darauf den Umfang eines dicken Fachbuches sprengen. Somit ist hier eigenes ausprobieren und immer wieder testen angesagt. Wenn es mit der ein oder anderen Einstellung gar nicht klappen sollte, dann kann man gezielt danach fragen und darauf eingehen.
Man sollte sich aber schon mit diesen Einstellmöglichkeiten genauer auseinandersetzen. Manche Einstellung kann zu ungeahntem Verhalten der Kamera führen und einem so das Leben sehr schwer machen!

Control my Nikon
Speziell bei der Produktfotografie sollte man die Möglichkeit der Kamerasteuerung und Bildkontrolle über einen Laptop nutzen. Hier gibt es für Nikon eine sehr effektive Steuerungssoftware. Mit dieser kann man ganz bequem am Laptop die Lichtwirkungen, Schärfeverläufe usw. vor der Aufnahme betrachten und steuern. Eigentlich ein Muss bei der Produktfotografie.

Na dann mal viel Erfolg bei der Umsetzung! Und nicht den Kopf hängen lassen!

Natürlich können die vorgenannten Einstellungen auch bei allen anderen Kameramodellen und Herstellern angewandt werden. Meistens sind die Einstellungen sehr ähnlich und lediglich durch leichte Abwandlungen bei der Benennung unterschieden.

[lalelu1212]

Exif-Daten

Brennweite: 75 mm (75 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/5 Sek

Blende: F/9

ISO-Empfindlichkeit: 100

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Mittenbetont

---

Exif-Daten

Brennweite: 75 mm (75 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/2 Sek

Blende: F/9

ISO-Empfindlichkeit: 100

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Mittenbetont

---

Hui Hui Hui

also wäre eine Kamera von Aldi(Hofer) um 60 Euro leichter gewessen. gggggggggggggggggggglolololol

das ist a bissi KOPFi RAUCH !

und ich beschäftige mich mit so Unnötigen Dingen wie die Fotos Zeigen. hab mir einen RAhmen mit schwarzen Papier und ca. 20cm Hintgergrund ein weißes Glas gemommen und von hinten Beleuchtet. Wo ich die Ringe mit Fäden aufhängen kann.

aber die Moral von der Geschicht -- Hänge nichts auf Fäden -- sondern schau dir das ARbeitsgerät genau an.

wie ihr gesagt habt nicht die Kamera hat schuld sonder der Abdrückt.
Liebe Grüße Christian

[Ammerland]

also wäre eine Kamera von Aldi(Hofer) um 60 Euro leichter gewessen.

Wenn ich Dich bisher richtig verstanden habe, möchtest Du wenigstens annähernd professionelle Fotos Deines Schmuckes. Mit einer preiswerten Kompaktkamera hast Du sicher den Vorteil, dass sie sehr wahrscheinlich über einen Makro-Modus verfügt und Du näher an das Motiv herangehen kannst. Damit hört es dann aber auch auf! Der Rest bleibt dem Zufall überlassen. Für gute Fotos bleibt Dir nur der aufwendigere Weg.

hab mir einen RAhmen mit schwarzen Papier und ca. 20cm Hintgergrund ein weißes Glas gemommen und von hinten Beleuchtet. Wo ich die Ringe mit Fäden aufhängen kann. aber die Moral von der Geschicht -- Hänge nichts auf Fäden -- sondern schau dir das ARbeitsgerät genau an.

Absoluter Blödsinn in meinen Augen . Das Freistellen vom Hintergrund war bei den bisherigen Fotos nicht das Problem. Wozu braucht man Fäden, die man später mühsam wegretuschieren muss. Das geht auch ohne!

wie ihr gesagt habt nicht die Kamera hat schuld sonder der Abdrückt.

Schuld? Du gehst (wie viele andere auch) nur von falschen Voraussetzungen aus. Gute Ausrüstung, automatisch gute Fotos. Iss nich !

Und wenn Du das einsiehst, versuchst Du erst einmal auch gar nicht, aufs Blaue hinein weitere Fotos zu machen, sondern setzt Dich mal ein paar Tage hin und beschäftigst Dich wirklich mit den Grundlagen und Einstellungen/Einstellmöglichkeiten Deiner Kamera. Bei konkreten Fragen dazu immer gerne . Es bringt weder Dich noch uns weiter, wenn Du weitere Bilder einstellst, die an den alten Fehlern kranken.

Gruß
Ute

[lalelu1212]

HI danke

hätte da noch eine kleine FRage für was genau braucht man den Fokusspeicher, und den Belichtungsspeicher hab jetzt schon einiges gelesen im Benutzerhandbuch und im internet aber es steht immer nur beschrieben wie man ihn verwendet, aber leider kein Beispiel dazu für was.

Liebe Grüße Christian

[bilderjan]

HI danke

hätte da noch eine kleine FRage für was genau braucht man den Fokusspeicher, und den Belichtungsspeicher hab jetzt schon einiges gelesen im Benutzerhandbuch und im internet aber es steht immer nur beschrieben wie man ihn verwendet, aber leider kein Beispiel dazu für was.

Liebe Grüße Christian

Ab Seite 62 <> Belichtung
Bei der Belichtungsmessung muss je nach Motiv ausprobiert werden, ob die mittenbetonte Messung oder die Spotmessung die besseren Ergebnisse liefert.
In jedem Fall sollte aber die Belichtungs-Messwertspeicherung genutzt werden. So wird gewährleistet, dass die Belichtung immer am bildwichtigsten Bildteil gemessen wird. Wird nämlich das Fokusmessfeld aus der Bildmitte heraus auf den wichtigsten Bereich des Motivs gelegt, so folgt im auch die Belichtungsmessung dort hin. So wird automatisch auch auf den wichtigsten Bildteil die Belichtung ausgerichtet.
Möglicherweise muss man je nach Motiv die Belichtungskorrektur zusätzlich einsetzen. Liefern die mittenbetonte Messung und die Spotmessung keine voll zufriedenstellenden Ergebnisse, so wählt man die Methode welche dem Ergebnis am nächsten kommt und setzt zusätzlich die Belichtungskorrektur ein, um das Ergebnis zu optimieren.

Es handelt sich um eine Kopplung der Belichtung mit dem aktiven AF-Messfeld. Diese Speicherung ist so lange aktiv, wie man den Auslöser halb gedrückt hält. Beim auslösen wird somit der angemessene Schärfepunkt und die dazu passende Belichtung übernommen.

[Ammerland]

In den Werkseinstellungen der Kamera unterscheiden sich Belichtungs- und Fokusmesswertspeicher nicht. Das stellst Du fest, wenn Du sehr aufmerksam das Handbuch liest . Bei beiden Speichermöglichkeiten wird gesagt, dass jeweils sowohl Belichtung wie auch der Fokus gespeichert werden! Von daher machen für mich die Speichermöglichkeiten nur einen Sinn, wenn auch die Individualfunktionen der Kamera genutzt werden (siehe im Handbuch unter Bedienelemente f2), in denen man Belichtungs- und Fokusspeicher trennen kann. Was da ausgewählt wird, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab.

Praktische Beispiele:
1. Belichtungsmesswertspeicher
Rein theoretisch ist die Belichtungsmessung auf das Silber besser als die Messung auf die Perle des Ringes.
Dann bietet es sich an, die Belichtung - und nur die Belichtung - auf das Silber zu messen und zu speichern, das Bild neu aufzubauen (weil die Belichtungsmessung ja mit dem aktiven AF-Messfeld erfolgte und das jetzt für die Schärfe auf die Perle gesetzt werden soll) und dann den Auslöser zu betätigen. Dann muss es in den Individualeinstellungen aber auch so festgelegt werden, weil sonst Belichtung und Fokus gespeichert werden.

2. Fokusmesswertspeicher
Den Sinn habe ich offen gestanden noch nicht verstanden. Geht in etwa in die umgekehrte Richtung wie die Belichtungsmessung, sofern die Individualfunktionen entsprechend eingestellt sind.
Ich sehe ein Problem darin, die exakt gleiche Entfernung des "Ersatzmotives" (zur Einstellung des Autofokusses) zum Hauptmotiv zu haben. Ist die Entfernung nicht identisch, kommt es zu möglicherweise eklatanten Unschärfen im Bild.

Vielleicht kann jemand anderes den Sinn des Fokusmesswertspeichers erklären?

Gruß
Ute

[lalelu1212]

Hi ja hab die Bedienungsanleitung eh schon glaube ich zu oft gelesen. Weil irgendwie komme ich bei den 2 Themen nicht ganz mit.

Aber wenn ich mit Selbstauslöser Arbeite kann ich den Belichtungsmesswertspeicher aber nicht einsetzten oder?

Liebe Grüße Christian

[Ammerland]

Hi ja hab die Bedienungsanleitung eh schon glaube ich zu oft gelesen. Weil irgendwie komme ich bei den 2 Themen nicht ganz mit.

Und was genau ist Dir unklar?

Du kannst den Belichtungsmesswertspeicher selbstverständlich auch mit Selbstauslöser verwenden. Der Weg ist doch gleich, egal, ob die Kamera dann sofort das Bild aufnimmt, wenn Du den Auslöser ganz runter drückst oder erst x Sekunden später.

Gruß
Ute

[lalelu1212]

Exif-Daten

Brennweite: 62 mm (62 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/5 Sek

Blende: F/16

ISO-Empfindlichkeit: 100

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Mittenbetont

---

Exif-Daten

Brennweite: 62 mm (62 mm KB-äquivalente Brennweite)

Belichtungszeit: 1/5 Sek

Blende: F/16

ISO-Empfindlichkeit: 100

Weißabgleich: Manuell

Blitz: Blitz wurde nicht ausgelöst

Kamera-Modell: NIKON D5200

Belichtungsprogramm: Manuell

Belichtungskorrektur: 0 LW

Belichtungs- Messmethode: Mittenbetont

---

1 Bild Unbearbeitet
2 Bild Bearbeitet.

Liebe Grüße Christian
wie sieht aus bissi besser?

irgendwas bekomme ich mit dem Licht nicht hin

[gn#36]

2. Fokusmesswertspeicher
Den Sinn habe ich offen gestanden noch nicht verstanden. Geht in etwa in die umgekehrte Richtung wie die Belichtungsmessung, sofern die Individualfunktionen entsprechend eingestellt sind.
Ich sehe ein Problem darin, die exakt gleiche Entfernung des "Ersatzmotives" (zur Einstellung des Autofokusses) zum Hauptmotiv zu haben. Ist die Entfernung nicht identisch, kommt es zu möglicherweise eklatanten Unschärfen im Bild.

Vielleicht kann jemand anderes den Sinn des Fokusmesswertspeichers erklären?

Gruß
Ute

Kann man eventuell nutzen, wenn man keinen Autofokus Messpunkt auf dem Objekt hat, wenn der Bildausschnitt stimmt und man das Bild verschwenken muss um nach dem Einrasten des Autofokus den korrekten Ausschnitt zu wählen. In dem Fall kann man dann statt z.B. auf das Objekt zu Fokussieren, den Auslöser gedrückt zu halten und anschließend den Ausschnitt zu verschwenken selbiges ohne gedrückthalten des Auslösers machen. Ich missbrauche an meiner Kamera zu dem Selben Zweck meist den Knopf zum Umschalten auf manuelle Fokussierung. Dann kann man entspannt den Ausschnitt wählen ohne die ganze Zeit mit dem Finger auf dem Auslöser zu hängen. Besonders praktisch fand ich die schnelle Umschaltung zwischen aktivem und inaktivem Autofokus bei der Sportfotografie. Zumindest bei meinen Motiven gibt es ziemlich definierte Situationen, wo relativ klar ist, wo das Bild scharf sein muss. Dank schneller Umschaltung kann man zwischen zwei Aktionen fix automatisch fokussieren und dann den Fokus auf den Punkt festsetzen, an dem die nächste Aktion stattfinden wird, sonst passiert es mir häufiger mal, dass entweder im Eifer des Gefechts der Finger den Auslöser zu früh durchdrückt und ich den richtigen Zeitpunkt dann verpasse, der Finger vom Auslöser geht und ich den richtigen Punkt wegen der neuen Fokussierung verpasse, oder dass in dieser Situation der Autofokus zwar schnell einrastet aber der Messpunkt leider auf dem Hintergrund liegt und der Ausschnitt deshalb unscharf wird. Für die manuelle Fokussierung bin ich zu langsam, dann kriege ich zwar die erste Szene mit, aber garantiert den Rest nicht mehr, das klappt auch mit Autofokus schon selten genug.

[Ammerland]

Hallo Christian,

die bearbeitete Version kannst Du nicht ernsthaft für gut halten .

irgendwas bekomme ich mit dem Licht nicht hin

Offensichtlich ist die rechte Seite heller als die linke. Also musst Du entweder das Licht abdunkeln, diffuser machen, oder die linke Seite aufhellen. Da musst Du halt ausprobieren.
Vielleicht beschreibst Du mal Deinen Aufbau und wo Du welche Lichtquellen und anderes Zubehör platziert hattest?
Mich würde interessieren, wie Du den Weißabgleich für dieses Bild gemacht hast. Nur mal so.

Der Bildausschnitt ist aber schon mal so, wie er vom Maßstab her sein sollte.

Gruß
Ute

[lalelu1212]

HI

Weißabgleich habe ich mit einer Graukarte gemacht(hab sie gestern von Amazon gekommen)
Liebe Grüße